Иркутский ГАЗ 66-11, с чистого листа.

[Yuraz]

зиловский зиловскому рознь, модель надо указывать. На 157 вроде такие же как у 66 фланцы.
Странно что диаметры одинаковые а флянцы разные тогда...

[Илья.]

Тут где-то была информация что шлицевая карданов ЗИЛ и ГАЗ одинаковая. Вдруг пригодиться

[Moryx]

А я где-то читал, что от валдая флянец подходит на газоны, и он сделан под зиловский кардан. Т.е меняешь на раздатке флянец на валдаевский и ставишь зиловский кардан, подогнав его по длине.

[Prey2006]

скорее всего имелось в виду: переходник с валдая. есть же тема по стыковке зиловской коробки, наверняка там уже все эти оплошности пройдены.

[Deos]

скорее всего имелось в виду: переходник с валдая. есть же тема по стыковке зиловской коробки, наверняка там уже все эти оплошности пройдены.

Я эту тему читал, разумеется. Но у меня проект идет по другому пути, который в той теме и не обсуждался. Не понимаю о каких "оплошностях" речь. Кто оплошал? Признавайтесь!

Вопрос с карданом решается разными способами, все они не сложные и не сказать чтоб дорогие. За наводку на проставку от валдая спасибо, попробую поискать. Но резанья и варки кардана не избежать все равно. Кстати, попутно, схожий вопрос с карданом лебедки. На зиловском КОМ фланцы стоят как у шишки на основных карданах. Нашел 131е карданы у одного разборщика в районе 2т.р., если не найду, то буду сращивать их.

Пока что заварил отверстия в ушах коробки и нарастил мяса. Пока детали в токарке занимаюсь другими делами. Подготовка к серьезной экспедиции и вообще осеннему лесному сезону идет полным ходом...

[Prey2006]

Но резанья и варки кардана не избежать все равно.

Вот и я о том же, Вы столько изменений затеяли, а кардан порезать это как раз плюнуть), а вот отличия флянцев зил и газ невооруженным глазом заметны. Темка по лебедке, там же и по флянцам почитать можно, опять же зиловский заметно больше. Успехов Вам в апгрейде вашего боевого коня и спасибо за чудесный фото отчет.

[Koliamba]

А я себе фланец на АКПП сам делал.
Сделал на нем посадочное под кардан как на родном, и нарезал в нем резьбу под карданные болты.
У меня толщина фланца 20 мм.
Можно таким образом изготовить проставку для фланца КПП Зил и кардана Газ, нарезав резьбы прямо в проставке.
Получится быстро, дешево и просто.
Резьба карданных болтов 12х1,25.

[Deos]

А я себе фланец на АКПП сам делал.
Сделал на нем посадочное под кардан как на родном, и нарезал в нем резьбу под карданные болты.
У меня толщина фланца 20 мм.
Можно таким образом изготовить проставку для фланца КПП Зил и кардана Газ, нарезав резьбы прямо в проставке.
Получится быстро, дешево и просто.
Резьба карданных болтов 12х1,25.

И как получилось, вибрации на скорости не замечено? Проблема сделать фланец-то как раз в этом, чтобы отцентровать соосность кардана и хвостовика коробки максимально точно. Иначе балансировка вся полетит, не будет иметь никакого смысла...
На родных фланцах под это дело кольцевой буртик, что плотно садится в углубление(ну или наоборот бывает) и центрует кардан, болты лишь затягивают все это дело. И если по-феншую делать переходной фланец, то в нем должен быть буртик и углубление с разных сторон под соответствующие размеры. Сделать это можно только на токарном станке, деталь эту надо токарю заказывать... Для лебедки можно и без этих выкрутасов сделать, просто отверстия на подходящей толщины плите разметить и затянуть. Там не такие скоростя и требования к биениям, как на ходовых карданах, и центровка просто по карданным болтам сойдет.

Пробежался по местным магазинам, валдаевский переходник не нашел... Так что пока возвращаюсь к идее сваривать половинку кардана зил131 с половинкой газ66.

[Алекс]

А как в проставке болты контрить?
Ведь они не зря специальные идут, с мелкой резьбой и гровером.

[Утюг-77]

А как в проставке болты контрить?
Ведь они не зря специальные идут, с мелкой резьбой и гровером.

На резьбовой фиксатор (разъёмный).
Или по старинке на болты с отверстиями и проволокой обтянуть.

[Koliamba]

У меня как раз и сделаны посадочные места и под кардан и на вал напрессованно с усилием и обварено как надо, так что насчет этого все должно быть чики-чики. Хотя на асфальт еще не выезжал. А с моим мотором скорость должна получиться далеко за сотню)))
А насчет стопорения и резьбы:
-Болты родные (резьба та же)
-А гровер под шляпку болта ставится. У меня на Камазе еврике так с завода идет промкардан КПП-раздатка! Так что думаю все хорошо будет.

[Deos]

Пришли детальки, примерка, подгонка... За все токарные работы - 1500руб.

Первичный вал довольно долго и кропотливо пришлось дорабатывать на наждаке - внутренний диаметр шлицов не садился на диск сцепления. Вот так протачиваешь и меряешь на диск...
Колокол сел хорошо, ток немного допилить. Сделать по углам выемки под болты крышки первичного вала, и решить проблему с торчащей шляпкой болта опоры вилки выжимного. В коробке 66го под эту шляпку есть выемка в литье, у зила такого нет. Так что сделал потай в колоколе, обнизил саму шляпку и выгрыз разверткой углубление в самой коробке.
Ну вот, колокол сидит крепко и ровно заподлицо прямо на коробке, как на родной.
Теперь разметить и насверлить новые отверстия в ушах коробки. Но сперва надо купить алмазное/победитовое сверло. В сварной ванне чугуний получился зело крепкий, и простые сверла его уже практически не могут взять.
На кардан заказал такой вот переходной диск. Отверстия сам по месту уже размечать-сверлить буду.

[Yuraz]

Михаил, как чугун на уши варил, помню ты спрашивал про сварку...
Сам? Что за электроды? Нагревал ли корпус? Как долго "отпускал" температуру?
Фотки бы ушей вблизи!

[Deos]

Михаил, как чугун на уши варил, помню ты спрашивал про сварку...
Сам? Что за электроды? Нагревал ли корпус? Как долго "отпускал" температуру?
Фотки бы ушей вблизи!

Сам. Просто "универсальные электроды для холодной сварки по чугуну", не помню уже какой там индекс у них был. 4мм толщины. Тоесть, подразумевается, что у них есть состав для насыщения сварочной ванны графитом, что препятствует отбеливанию чугуна. И не требуется предварительное нагревание. Для горячей сварки там другие виды электродов идут, и в принципе, получается качественнее. Но под эту задачу я посчитал, что и такие сойдут. Это трещины в чугуне сложно сваривать, наплавка же задача куда проще. Чугун наплавляется очень хорошо, почти нет шлака, и самое главное, куется весьма долго! Наварил слой, молотком подковал, дальше... Поскольку не было подогрева, то и отпускалось как обычно. Если не считать летнего солнцепека, на котором шли работы %)
Однако, определенное отбеливание все же случилось. А быть может материал электродов такой. Наплавленный чугун вышел тверже, чем родной материал коробки. Болгаркой он обровнялся отлично, а вот простые сверла уже его не берут. Электроды по чугуну от 40 до 200руб в зависимости от фирмы изготовителя, мне на всю работу хватило 7 шт тех что по 40, русские.

На фотках красным как уши были до наплавки, крестиком примерно где были раньше отверстия под шпильки, синим - где примерно получатся новые отверстия.

[Deos]

Итак, сверление коробки... После неудачи с кобальтовыми и победитовыми сверлами, отправился на рынок смотреть предложения. Твердосплавные сверла по отбеленному чугуну нужного диаметра не нашел. А надо 14-16. Попробовал алмазную коронку для камня и металлокерамики вот такого вида -

CAM00931.jpg (24.5 КБ) 1437 просмотров

И вполне получилось! Правда 1 коронки хватает только на 1 отверстие. И пришлось купить 4 штуки соответственно. 240руб/штука, 1 тыщща затраты. Процесс сверления довольно длительный, толщина уха там около 2см, при этом нужен помощник - поливать коронку струйкой воды из бутылки. Готовые отверстия приходилось подработать абразивной шарошкой. Поскольку коронки я взял 14мм, как диаметр шпильки, а идеальную соосность сверления получить вручную дрелью нельзя. Ну вот, собственно, и все с работами по подгонке колокола. Теперь городить всё это на машину!

[Yuraz]

по предыдущему посту, так и надо действовать, надо сварить - вари сам! Понятно, опыт надо в этих делах, но ещё не видел ниодного сварщика от рождения (поэты и гении м.б. и от рождения бывают), а сварщики учатся в своих делах.
по сверлу, я вот не знаю физики процесса, а если автогеном отверстия проделать? Потом болгаркой затереть капли, а внутри напильничком обработать. Мне когда крупные отверстия надо - только так и режу, т.к. нет дрели под 12 и выше сверло.

Приятно смотреть на твои работы!

[Deos]

по предыдущему посту, так и надо действовать, надо сварить - вари сам! Понятно, опыт надо в этих делах, но ещё не видел ниодного сварщика от рождения (поэты и гении м.б. и от рождения бывают), а сварщики учатся в своих делах.
по сверлу, я вот не знаю физики процесса, а если автогеном отверстия проделать? Потом болгаркой затереть капли, а внутри напильничком обработать. Мне когда крупные отверстия надо - только так и режу, т.к. нет дрели под 12 и выше сверло.

Приятно смотреть на твои работы!

Хмм... В инете пишут, что автоген чугуний не берет из за того что графит снижает температуру в зоне плавления... Но попробовать-то всегда можно. В принципе можно и дуговой сваркой с обратной полярностью выдуть металл. В любом случае, если исхитриться продуть 2см толщины ухи сваркой, то выйдет весьма неровно, потребует основательной зачистки как снаружи, так и внутри... Зачищать внутри напильником, очень уж долго придется. Лучше абразивные шарошки нарыть, вроде таких -

подобрать цилиндрическую на 12 или 14мм. У меня одна дырка получилась сильно мимо, пришлось шарошкой сдвигать отверстие на 2мм, и это вполне сносно получается.

Если все-таки сверлить, то нужны такие сверла http://www.sepirservis.com.ua/index.php?productID=1003 Я даже не в курсе, сколько они стоят. У себя в магазинах не нашел. Под это дело можно и дрель купить, или патрон. Тут вон люди за одну только токарку переходной плиты по 7000 платят, и это не считая цены самой заготовки в 45мм толщиной. :)

[Yuraz]

Я как "автогенничаю", сверлю отверстие, хоть 1 мм, а дальше - огнём любую фигуру, чтоб газ насквозь проходил сразу. Без отверстия очень сложно, там все вокруг до красна нагреется.
Ну тут да, сложно с любым отверстием, хотя может мм 5 быстрее бы пошло, а там до 12-14мм автогеном. При условии что он возьмёт чугун. Мне кажется что берет, т.к. "лючок" в тракторном картере сцепления делают автогеном, без каких либо вопросов.

[ЧОПОРОВ]

Я как "автогенничаю", сверлю отверстие, хоть 1 мм, а дальше - огнём любую фигуру, чтоб газ насквозь проходил сразу. Без отверстия очень сложно, там все вокруг до красна нагреется.
Ну тут да, сложно с любым отверстием, хотя может мм 5 быстрее бы пошло, а там до 12-14мм автогеном. При условии что он возьмёт чугун. Мне кажется что берет, т.к. "лючок" в тракторном картере сцепления делают автогеном, без каких либо вопросов.

чугун автогеном херово режется,причём очень херово,очень долго нужно прогревать, а отверстия более менее качественно вообще не получится

[Deos]

Коробка установлена, прикручена, подогнана к кабине. Подгонки было довольно много - по разному вырезать балку крепления кабины, там милиметр сям 2мм, все прямо почти на месте, но надо допилить чуть-чуть. Больше всего мешалась шляпка болта запорного механизма кабины что как раз напротив шишки рычага коробки. Шляпку обнизил болгаркой, на коробке подточил прилив. Перекладину тоже пришлось немного сдвинуть - прокладка на 10мм спереди и на 2мм сзади, дырки крепления в перекладине смещены на 5мм, тоесть вся перекладина сдвинулась на 5мм назад. Немного подрезал резиновую упорную подушку кабины. Кочергу выгнул по-всякому, кабина закрывается, все скоростя включаются. На фото - 4я. Теперь к этой же перекладине подвешу коробку через резинки, используя те 3 отверстия с боков коробки...