Можно долго теоретизировать. На ЗИЛ у были 2 системы старая с флажковым краном и новая с краном или кранами на баке. Но суть такова если залит один бак и он расположен к солнцу,а другой пустой, и он на теневой стороне ,из за кунга в том числе. То бензин будет перетекать из полного в пустой при некоторых неплотностях в крышке пустого бака (выход воздуха). По каким трубкам надо смотреть,может по топливным ,а может по вентиляционным если бак под горло залит.
Вот чтоб таких заунывных вопросов не возникало, и чтоб лишний раз в пути не останавливаться, я поставил кран от Садко (на шишиге возможно такой же) под кабину с возможностью переключения прям с водительского места.
Если для кого то ещё актуально поднятие компрессии энд степени сжатия, читайте:
1). Поставил поршневую УРАЛ-375: поршни с прямым донышком, диаметр 108 мм ( они под 93 бензин), можно ставить ремонтные размеры 108,5, 109, 109,5. Взял ГБЦ от ЗИЛ цифры маркировки ЗИЛ-130 1003012-20, можно ЗИЛ-130 1003012 Б.
Стандартная толщина головок 114 мм. С новой сразу фрезернул 1.5 мм, до 112,5 (потом можно фрезернуть ещё раз, до 111 мм).
Можно фрезеровать по 1мм, но будет чуть-чуть меньее эфективно, и растянуть ещё на две фрезеровки, всего можно фрезеровать до 111 мм. 111 мм ставить можно. После как уже стояли 111 мм и к примеру разморозились, головки можно сдать в металлолом).
Перед установкой головок, ПРОКЛАДКИ ГБЦ смазал графитовой смазкой. При необходимости легко снимаются, не прилипают ни к головкам, ни к блоку.
Фрезерованые ГБЦ, ложатся и протягиваются. Затем регулировка клапанов. И можно замерять компрессию, должна быть от 10 до 13 очков (в зависимости от состояния поршневой).
Фрезерованые и затем притянутые головки сходятся к центру блока. Чтоб положить плиту карбюратора на головки, будут мешать шпильки торчащие из головок. Отверстия под шпильки, в плите, следует проточить ОВАЛОМ к ЦЕНТРУ по 3 — 5 мм, и плита свободно ложится на место не цепляя шпильки на головках.
Свечи я ставил кажется А — 11 У, они для газа.
2). Газовое оборудование ставил GAR-GAZ lovato (итальянское). Регулировал на тягу, на расход, как говорят методом тыка, это наверно индивидуально. Все соединения газовых трубок делал доступными для глаза и проверок мыльной водой. У меня утечки газа никогда не было.
3). ЗАЖИГАНИЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ . Для работы на газу, искрообразование должно быть раньше на 4-6 градусов, регулируется октан-корректором. Прогревать движку надо на бензине (93) с зажиганием настроенным на газ. Но для езды на бензине, октан корректор следует вернуть в исходное состояние, сделать по позднее.
4). В трамлёрах, контактные и безконтактные, под контактной группой есть центробежный регулятор опережения зажигания, иногда надо кАПнуть маслом. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, в центробежном регуляторе следует ослабить ТОЛСТУЮ ПРУЖИНКУ, подогнув ножку на котором надета пружинка, подогнуть в сторону пружинки на 1, 1.5 мм, может быть индивидуально. За счёт разброса грузиков на средних оборотах, зажигание будет раньше, что и нужно для работы на пропане и метане, так как газ дольше воспламеняется. Прошу учесть, что при езде в натяг, то есть обороты небольшие, но двигатель тянет, может греться двигатель, просто переключитесь на передачу ниже.
Ещё момент, при езде, педаль газа в пол вдавливать не надо, мощей и так хватает, чувствуется за 200 л.с. Если педаль давить в пол, будет расход газа выше.
Илья. писал(а):[post]393364[/post] подскажите что за хрень?
Тоже в свое время изучая объявления о продаже 131-х задавался этим вопросом и пришел к ответу, который дал SergeyK. Когда купил свой 4334, то у меня в КУНГе генератор как раз имеет привод от раздатки, но ничего дополнительного под капотом нет. ТНВД сам обороты держит. На педаль газа специальный крючочек зато предусмотрен. Калибруемый винтиком...