GAZ66.RU

Смысл в большой степени сжатия примерно 11-12

Yuraz писал(а):

Dimk44 писал(а):паз колено наши поршня и фрезеровка головы по проекции поршней чтобы не упирались в нее.

если поршень будет высовываться, надо думать чтоб кольца не раскрыло, расстояние то маленькое... а второе, при сгорании смеси толкающая сила будет действовать не только на дно поршня, но и на выступающие стенки поршня сбоку, температурный режим может быть не хороший

ИМХО. как вариант, посадить шатуны! Тем самым сразу повышаешь объем и мощность двигателя

А что значит посадить шатуны?

Dimk44 писал(а):А что значит посадить шатуны?

Нагреть шатун в центре и сжать его. То есть, укоротить

Robert писал(а):

Dimk44 писал(а):А что значит посадить шатуны?

Нагреть шатун в центре и сжать его. То есть, укоротить

Думаю многие это помнят, по жигулям. Когда в двигатель 1300сс, ставили коленвал с нивы 1.7 и сажали шатуны.

Вариант интересный но не для меня. Сомневаюсь что получится точно сделать да и ресурс такого тюнинга непонятный.

Жигулята на таком тюне, ездили долго и счастливо.
Шатуны сажают в заводских условиях!!! Прибавка мощности, очень не плохая

И где найти такой завод ?

Посидел посчитал при посадке шатунов даже с головкой 60 кубов (пиленая под 92 бенз) степень сжатия получается 10.14 (примерно)
А мой вариант голова 80 кубов (не пиленая паук садится как родной) степень получается 11.19 (примерно)
под газ самое то

Шатуны укорачивать нет смысла! У пазовского коленвала шеки больше чем у газоновского, снизу поршня газоновские нужно точить и много (это с нормальными шатунами) а если шатуны укоротить то прийдется их поршня стачивать до поршневых пальцев.
Самый реальный путь не трогать ни головку (нового образца! Старого с низкой степенью сжатия мохно не рассматривать) ни шатуны, поставить пазовский коленвал, и изменив газоновские поршни, выточить сверху вытеснитель 20 кубиков и сточить снизу по диаметру коленвала ( там до шеек поршневых пальцев остается сантиметр) установить. Тогда все остальные детали встанут без переделок. И будет всего одна самодельная деталь (поршень).

Насколько я понимаю 1мм(сточеный) головы или поршня не важно дает 4 кубика.
Половину поршня спиливаем в ноль(4-мм) из второй половины делаем вытеснитель.Вопрос сколько кубов получится вытеснитель?

veter86 писал(а):Шатуны укорачивать нет смысла! У пазовского коленвала шеки больше чем у газоновского, снизу поршня газоновские нужно точить и много (это с нормальными шатунами) а если шатуны укоротить то прийдется их поршня стачивать до поршневых пальцев.
Самый реальный путь не трогать ни головку (нового образца! Старого с низкой степенью сжатия мохно не рассматривать) ни шатуны, поставить пазовский коленвал, и изменив газоновские поршни, выточить сверху вытеснитель 20 кубиков и сточить снизу по диаметру коленвала ( там до шеек поршневых пальцев остается сантиметр) установить. Тогда все остальные детали встанут без переделок. И будет всего одна самодельная деталь (поршень).

при разрушении которого идут под х.... все остальные не тронутые деталь

Давно предлагал сделать поршни для пазколена прямые. Никто не хочет? Зато пилить в раз все хотят!

Жаль Бамбула пропал куда то

Поршни вполне можно точить! а вы как собираетесь точить лунки в головках не трогая поршни? они ведь с о стороны юбки упираются в коленвал в нижней мертвой точке. Я как раз все это проделал, у меня есть фотографии поршня который я выточил (только немогу сюда вставить, не получается). Со стороны дна поршень точится на глубину 4мм, еще остается столько же, делаем простой вытеснитель, (он у меня простой почти прямоугольный примерно на 20 кубиков). Робота по изготовлению поршня не требует точного оборудования. Дно поршня я выточил ручной фрезой по дереву, предварительно нарисовав по шаблону вытеснитель. А юбку сточил на наждаке, взял наждачный круг примерно по диаметру коленвала надел на наждак и сточил юбку поршня примеряя ее на коленвал, потом подогнал поршня по весу этим же наждаком (разбег получился 1 грамм), после стачивания юбки бобышки пальцев остались толшиной немного меньше сантиметра (сейчас точно не скажу) если надо то посмотрю. Если точить лунки в головках на 4 мм то там останется примерно еще 3 мм, этого мало. Если будете укарачивать шатуны то юбка поршней и так короткая остается (куда еще короче), если просто головку сошлифуете на 2мм то степень сжатия поднимете всего до 8.4 примерно (этого мало). Можно конечно комбинировать и все детали поточить, тогда двигатель станет таким конструктором что при любой поломке будет головняк его починить.
Я в своей ветке там немного выкладываю по своему двигателю это сдесь http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=57&t=4016 я его переделываю под 95 бензин, и газ.
Степень сжатия у меня получается точно меньше 10 и точно больше 9.5 считаю что больше степень сжатия поднимать нестоит, (это итак как на наших ВАЗ) будет детонация на бензине. это плохо потому как всеравно зимой машину греть надо, иначе редуктор замерзнет. а точно степень сжатия посчитать нельзя потому как и прокладки разные по толшине, да и разные свечи тоже на степень сжатия влияют. так что если вы поднимите степень сжатия до 12 ( а это врядли) то вы получите большой головняк вместо хорошего мотора, который кстати расходовать газ будет не намного меньше чем если степень сжатия будет 10.
С уважением.

Прости много читать! Я раньше заказывал кованные сейчас есть возможность заказать литьё. Просто говоришь какой нужен и делают! Тут всё просто заказываем пазпоршень с ровным дном и уже попадаем в 92 бензин. Или заказываем с "жопистыми антисиськами " (привет Бамбуле )и получаем 95-98!

veter86 писал(а):Поршни вполне можно точить! а вы как собираетесь точить лунки в головках не трогая поршни? они ведь с о стороны юбки упираются в коленвал в нижней мертвой точке. Я как раз все это проделал, у меня есть фотографии поршня который я выточил (только немогу сюда вставить, не получается). Со стороны дна поршень точится на глубину 4мм, еще остается столько же, делаем простой вытеснитель, (он у меня простой почти прямоугольный примерно на 20 кубиков).

Я не против обточки поршней. Я не понял откуда 20кубов?

Степень 12 это мечта которая не сбудется (машина рабочая), а детонация это не проблема октан-корректор например как у меня стоит Силыч с датчиком детонации сам колдует как надо.

Берут старые головы сносят 4-5мм и все работает без проблем. Если не всю голову, а только камеру сгорания опилить я думаю проблем будет еще меньше. Ежели поршень опилить только снизу не трогая верх то и гемора с ним в будушем будет в два раза меньше

Dimk44 писал(а):Берут старые головы сносят 4-5мм и все работает без проблем.

ну, это на УАЗике или Волге? А тут как "паук" прикрутите? Затёртая до дыр тема конечно