GAZ66.RU

Если нагрузить шасси (кузов + груз ), величина перемещения увеличится. А вот насколько- это наверно опытным путём исследовать. Например к задней части рамы привязать бетонный блок по весу примерно соответствующий предполагаемой нагрузке и замерить.

Vovan..numb1 писал(а):Если нагрузить шасси (кузов + груз ), величина перемещения увеличится. А вот насколько- это наверно опытным путём исследовать. Например к задней части рамы привязать бетонный блок по весу примерно соответствующий предполагаемой нагрузке и замерить.

Не думаю что картина принципиально изменится. Во-первых, кузов будет крепиться к обоим лонжеронам, и нагрузка будет распределяться более-менее равномерно. Во-вторых мне важнее насколько велики смещения в районе стыковки кузова и кабины. Если на конце рамы длиной почти 7,5 метров смещение порядка 4...5 мм, то в середине соответственно меньше. Эот важно для определения метода соединения кабины и кузова.

И, кстати говоря, о весе.
Суммарный вес железа - порядка 4700 кг. Заправочные объёмы суммарно порядка 250 литров.
Так что если получится сделать будку не сильно тяжелее тонны, то получается не так уж и чудовищно много, даже с учётом 1 - 1.5 т. груза сверху.

сильный проект.

Молодцы, спасибо за испытания и замер хода рамы.
Коробку нужно будет поставить так: -
Сзади наглухо. В передней части "Г" образные косынки, болты М12 с крепостью от 10.8 и тарельчатые шайбы - пружины.
В принципе можно за кабиной наглухо, а сзади шайбы, так меньше будет на сочленении "качка".

Новый Год - непростое время. Надо совершить множество нужных визитов, которые не оставляют время на работу с железом.
Да и погода, будем честны, не идеальна: в -20 долго крутить гайки не получается. Особенно, если они мощно смазаны солидолом
Касательно WunderWaffe ситуация сейчас находится в следющем положении - шасси стоит без будки, полностью на ходу, с отрегулированным двигателем и подведёнными колодками.

Из того что хотелось сделать, но не получилось - выточить переходные втулки между гидромотором и лебёдкой БТР. Пропал выход на хорошего токаря - процесс подвис.

Если посоветуете хорошего токаря в Москве, умеющего читать чертежи и попадать в размер - буду очень рад.

Также до сих пор не сделаны тормозные колодки:

Тут беда вот в чём - как видно на фотке надо обпилить немного стальную пластину с феродо и немного фрезернуть/расточить отверстия для направляющих пальцев. Если с первой частью "отпилить" всё в порядке, и заготовка от крузака обпиливается за пару минут до нужной формы, то с фрезировкой проблема. Пробовали свёрла-фрезы - не берут сталюку.
Пробовали развёртками фрезануть - та же история - выбирают металл буквально по чубайсо-метрам (н.м.). А с карбид-вольфрамовой проволокой для резки плиток обратная ситуация: режет металл замечательно, буквально за два прохода. Но получается настолько быстро, что не попадаешь в размеры, и одну заготовку уже запортили.
Так что с колодками (ттт, пока не горит) пребываем в состоянии неторопливой задумчивости.

rebizov1 писал(а):Так что с колодками (ттт, пока не горит) пребываем в состоянии неторопливой задумчивости.

Подумайте над нормальным твердосплавным сверлом или фрезой. Потом при очередной замене колодок пригодится.

rebizov1 писал(а):то с фрезировкой проблема. Пробовали свёрла-фрезы - не берут сталюку.

Сразу видно, труды в школе прогуливали... Шутка... нужен фрезеровщик и станок... Или напильник вам в руки... долго, но сам...

Штурман писал(а):

rebizov1 писал(а):то с фрезировкой проблема. Пробовали свёрла-фрезы - не берут сталюку.

Сразу видно, труды в школе прогуливали... Шутка... нужен фрезеровщик и станок... Или напильник вам в руки... долго, но сам...

Хочется избежать ненужного ручного труда
Так что пытались при помощи сверлилки механизировать этот процесс.
Но, видимо, придется вернуться к карбид-вольфрамовой технологии.

Возьмите сверло из быстрореза Р18 а не Р6М5. Р18 легко сверлит рессору, не может быть чтоб сталь на колодке была более жёсткая нежели рессорная.

F@stor писал(а):

rebizov1 писал(а):Так что с колодками (ттт, пока не горит) пребываем в состоянии неторопливой задумчивости.

Подумайте над нормальным твердосплавным сверлом или фрезой. Потом при очередной замене колодок пригодится.

Ну вот вдвоём пытаемся придумать что-нибудь... Просверлить - не вариант. Там надо продольно увеличить оверстие, но диаметр нужен 6мм, а удлиннять - миллиметра на 2...3. То есть сверлить сверху не получается.
Точить боком - тоже тоска. Пробовали такую штуку

Тоже ерунда. HSS 4241 тупится быстро на кромке.
Свёрла Р6М5 боковиной не берут.
Это мы на сверлилке пробовали пофрезировать.

rebizov1 писал(а):Тоже ерунда. HSS 4241 тупится быстро на кромке.

Так это быстрорез, а не твердосплав. СОЖ применяете? Судя по картинке напыление нитрида титана скорее всего (или его имитация ) .

rebizov1 писал(а):Там надо продольно увеличить оверстие, но диаметр нужен 6мм, а удлиннять - миллиметра на 2...3.

Я правильно понимаю, что нужно зайти сначала вертикальной подачей в существующее отверстие, а потом горизонтальной выбрать 2-3 мм в нужную сторону? Если да, то тут только нормальная фреза и фрезерный станок, все остальное от лукавого. И для такой тонкой фрезы лучше СОЖ применять.
Еще есть фрезерно-сверлильные станки с координатными столами...

Круглый натфиль в помощь .2.3мм не так уж и много.

F@stor писал(а):Так это быстрорез, а не твердосплав. СОЖ применяете? Судя по картинке напыление нитрида титана скорее всего (или его имитация ) .

Не, не смазывали и не охлаждали. Сверлилкой на малом ходу попробовали, почти не берёт.
На самом деле там довольно ущербная конструкция этого "сверла": задняя поверхность без угла, нитрида титана одни понты, нанотехнологии в действии... Этим китае-сверлом только пластик можно фрезировать, ну, может, деревяшку. Но, если честно, то на изделие за 50 рублей не сильно надеялись.

F@stor писал(а): Я правильно понимаю, что нужно зайти сначала вертикальной подачей в существующее отверстие, а потом горизонтальной выбрать 2-3 мм в нужную сторону? Если да, то тут только нормальная фреза и фрезерный станок, все остальное от лукавого. И для такой тонкой фрезы лучше СОЖ применять.
Еще есть фрезерно-сверлильные станки с координатными столами...

Да, всё верно. Станки разные есть. Но, увы, не в нашем огороде. Всё чаще посещают мысли о том что нужно полный ПАРМ разворачивать в огороде Где бы ещё денег купить....

Specnaz4x4 писал(а):Круглый натфиль в помощь .2.3мм не так уж и много.

С этого всё и начиналось. Там толщина пластины порядка 5 мм, 8 колодок, по два отверстия на каждой. Не, нужна механизация

Если честно, то все эти проблемы и не проблемы вовсе. Колодки есть, обточить можно. Вопрос нахождении решения с минимальным количеством трудозатрат - а это не проблема, а скорее, творческий поиск.
Если найдём токаря для выточки переходных втулок для лебёдки, то, возможно, просто попросим и колодочки фрезернуть...

С этого всё и начиналось. Там толщина пластины порядка 5 мм, 8 колодок, по два отверстия на каждой. Не, нужна механизация

Да не вопрос бери дрель вставляй вместо сверла круглый надфиль или как она называется........
и флаг в руки, включаешь дрель, но сперва вставляешь в отвертствие.
И плавным движением руки взад вперед давишь на дрель в нужном направлении.
таким образом не одну дырку без фрезы удлинил, расширил.

rebizov1 писал(а):На самом деле там довольно ущербная конструкция этого "сверла": задняя поверхность без угла, нитрида титана одни понты, нанотехнологии в действии... Этим китае-сверлом только пластик можно фрезировать, ну, может, деревяшку.

Печалька совсем. Но есть и нормальный китайский режущий инструмент, правда стоит он далеко не 50 рублей.
На ютубе даже есть видео>>, как омичи грызут сталь гатфильда большой китайской фрезой.

rebizov1 писал(а):Если найдём токаря для выточки переходных втулок для лебёдки

На чипмейкер прогуляйтесь, может найдется поблизости...

Пархат писал(а):сперва вставляешь в отвертствие.
И плавным движением руки взад вперед

Я же говорил, что все это от лукавого...

А что, полезное с приятным всегда надо совмещать

На днях обнаружил, что у меня в профиле указан тип машины "ЗИЛ 3906".
Кто бы то ни сделал - спасибо

Т.к. полноценной базы нет, то зимой получается делать лишь мелочёвку (типа пострадать насчёт колодок, перебрать передний мост на 66-ом и т.п.). Ну, а ещё зимними вечерами хорошо получается думать.
А дума думается вот про что: кузов. Концепция однообъёмника остаётся неизменной, но рисуется несколько вариантов:

1. К существующей кабине сзади пристраивается будка. Что-то вроде такого:


Плюсы - проще всего делать, меньше трат на материалы. Количество посадочных мест остаётся штатным и неизменным.
Минусы - неоптимальное использование пространства.


2. Кабина пилится пополам, сзади пристраивается будка. Вот как-то так:

То есть отсверлить/отпилить второй ряд кабины, и надстраивать будку сразу за первым рядом.

Плюсы - больше места, выделенного под жилой объём. Возможность скомбинировать пассажирские посадочные места с жилым объёмом.
Минусы - больший объём работы (правда, незначительно), возможная заморочка с документами? С этим неясно. В ПТС прописано количество мест - 7, машина гордо носит шильдик "прототип", где и какие места расположены никому не понятно.

Пока склоняемся ко второму варианту.

И ещё, про капот. Вдобавок к выбору из двух варинтов выше, добавляется мысль о капоте. Бычковское оперение вносит
следующие нюансы: сложность доступа к агрегатам (даже в стандартном бычке тесно, а тут ещё куча "допов" типа второго ГУРа понапихано под капот), шумность в кабине. В ходе обсуждений появилось два сценария:
- переделать оперение таким образом, чтобы оно было быстроразборным и откидывающимся вперёд, типа как на 4331
- поставить капот от 4331, сдвинув кабину назад. За счёт такого манёвра возможно получится избавиться от грохота дизеля в кабине. Вариант интересный, но очень трудоёмкий.

Оба варианта осуществлены на пром.образцах

Городить морду конечно очень сложно и скорее всего получится не очень аккуратно, может всё-таки со звукоизоляцией поработать, найти погремушки ( типа компрессора )

И большой вопрос как будет этот однообъемник скручиваться вместе с рамой на косогорах?

Может достаточно для дороги большого кабинета? А кунг нужен только на остановках, ну или дверку через тамбур замутить?

DOTTORE писал(а):Может достаточно для дороги большого кабинета? А кунг нужен только на остановках, ну или дверку через тамбур замутить?

Я бы тоже кабину не трогал. Все-таки в случае экстренной эвакуации из автомобиля дверей больше и они ближе. А с помощью сиденья-трансформера из заднего ряда кабины всегда можно сделать дополнительную кровать.